[Eu-Jinn]

Народ! Предлагаю создать эту темку, чтобы не отвечать по 100500 раз на одно и тоже. Я выкладываю тут сейчас свои наблюдения. Поправляйте, дополняйте постами, я всё внесу в первый. Потом закроем темку и повесим в важном
Итак, поехали! БУКАВ ОЧИНЬ МНОГА!

Как выбрать Жука
Эти рекомендации меня сподвигли написать многочисленные обращения знакомых и незнакомых людей, которые хотели купить Жука себеженедочкеипрочим, но решили сделать это немного грамотнее. Рекомендации предназначены тем, кто слабо разбирается в машинах и созданы исключительно на моём опыте. Естественно, можно оспорить любой момент.
Итак, Volkswagen New Beetle. Что это и с чем его едят?
Владея своим красивым насекомым уже пятый год и разобрав около 15 машин (и собрав обратно!) в ходе установки музыкальных систем различного уровня, я имею какое-то представление о том, что предлагается на рынке и какие моменты чаще всего встречаются.
VW New Beetle – городской трёхдверный хэтчбек с запоминающимся дизайном. В процессе производства были проведены несколько рестайлингов. Для начала уточняем, что все машины делались на одном заводе в Мексике (г.Пуэбло) и делим все машины на нашем рынке на американцев (их большинство, предназначены для рынков Мексики и США), европейцев (тут всё понятно) и японцев (тоже понятно). Отличия американцев: наличие квадратной ниши под госномер в заднем бампере, подсвечивающиеся габариты по бокам заднего бампера, они же и встроенные в передние поворотники, спидометр в милях (зачастую километры тоже есть, но мельче), вместо задней ПТФ второй задний ход. Левое зеркало увеличивающее, правое – сферическое. Европейцы более привычны нам: задний бампер без габаритов, ниша под номер нормальная, габариты спереди в фарах, спидометр в километрах. Левое зеркало асферическое, правое – сферическое. Японцы (как с правым, так и с левым рулём) являются промежуточным вариантом: попа американская, но ПТФ справа есть, а мордочка европейская, но головной свет японский. С зеркалами у них полная противоположность европейцам. Первая половина 98 года ознаменовалась выпуском Жуков для США. У этих машин отсутствовали следующие моменты: задние светильники в салоне, повторители в зеркалах или под ними, термометр рядом с часами в любой версии (с люком или без). Сетки твитеров на передних стойках были круглые, а в нижней части двери не было подсветки, только имитация светильника. У первых европейцев уже такого не было. Точнее, были треугольные сетки, повторители, подсветка сзади и термометр. Комплектовались изначально машины двумя двигателями: 2.0 л (115 л.с) и 1.8Т (150 л.с.), а также 1.9 TDI. Однако появились и «бомжедишнвершн» с двигателями 1.4 и 1.6, МКПП и ручными (!) стеклоподъёмниками, которые требовались прежде всего для рекламных нужд (яркая запоминающаяся машина и чтобы подешевле). В 2001 году появился первый рестайлинг: зеркала изменили и переместили в них повторители, изменили центральную консоль, заменив съёмные подстаканники на поворотные и перенеся прикуриватель поближе к ним, заодно ликвидировав переднюю пепельницу. В продвинутые версии стали ставить продвинутую музыку Monsoon. Определяется она легко: сетки для динамиков теперь появились и в горизонтальных «крыльях» торпедо. В 2004 году произошёл рестайлинг салона: стали более удобные сидения и ручки откидывания их+мелкие элементы интерьера, а также изменились часы и термометр. В 2007 году рестайлинг коснулся всего: несмотря на то, что база осталась прежней, внешний вид стал другим: круглый лючок бензобака, существенно изменённая оптика (увеличенные передние фары, кругляшки в задних фонарях, узкие поворотники в переднем бампере), новые бампера и крылья, новые материалы и элементы салона. Появились модели с 1.6 и 2.5 л двигателями. Собственно, таким он и остался до 2010 года – окончания выпуска.
Особенности эксплуатации Жука заключаются в следующем: всегда помните о бОльшем переднем свесе, нежели у Golf IV, на базе которого и создан авто. Эта особенность заставляет лишний раз подумать головой о том, куда влезать и как парковаться мордой. Часто страдает нижняя решётка. Второй момент (самый болезненный) – это пороги. Да-да, пороги как у гонщетюнерных тачек уже в базе выглядят как обвес. Это полая трубка определённого профиля. Заминается легко, стОит чуть ближе взять к бордюру во время поворота или парковки. Равно, как и спрыгивая в яму или бордюр, но чаще всего нижние вмятины образуются… в сервисных центрах! От домкратов. Об этом немного позже. Немаловажный момент и у системы охлаждения: в отличие от Гольфа, поток воздуха набегает всего лишь снизу, поэтому вентиляторы в пробках срабатывают куда чаще, чем у «нормальных» машин. А т.к. предохранитель на эти вентиляторы и на кондиционер общий, то нередко после долгого стояния в пробках в прохладной атмосфере, предохранитель на аккумуляторе нагревается и оплавляет пластик вокруг себя, что приводит к разрыву контакта и огромному риску закипеть (вентиляторы ж отключаются). Обзор тоже не сахар, хотя к этому рано или поздно более или менее привыкаешь. Парктроник в помощь (нештатный, естественно!). Готовьтесь к потреблению масла и бензина. И внимательно следите за металлическими частями кузова: у американцев обработка металла хуже, поэтому ржаветь они начинают раньше и интенсивнее. Напомнить нелишне: забудьте о перевозке крупногабаритных грузов – всё ж машина для людей, а не для вещей.
Первое и самое главное правило: New Beetle – это не игрушка. Это ровно такой же автомобиль, как VW Golf, Hummer, Ford Fiesta, Suzuki Vitara и многие другие. А значит при выборе авто оставляем свои эмоции за бортом и берём в помощники не только знающих автомобили людей, но и холодный разум с трезвым расчётом. Идеальный путь выбора таков: смотрятся фото, описание->созвон и разговор с продавцом->встреча и осмотр вживую->пробная поездка (хоть в качестве пассажира)->Полная диагностика (компьютер, ходовая, двигатель, кузов)->принятие решения о покупке или осмотра следующего. Помните: если продавец совсем отказывается от диагностики, откажитесь и Вы… от покупки! Но и продавца не стОит гонять на другой конец города для диагностики, ищите сервис в его районе. Оплата диагностики осуществляется покупателем!
Теперь подробнее о каждом пункте.
Кузов. Основное и самое главное, чего заменить крайне сложно и дорого. Кузов оцинкован. К тому же примерно треть его – пластиковая. Съёмные передние и задние (!) крылья полностью полипропиленовые. С одной стороны, это плюс: если что – не заржавеет, да и заменить пластик – не металл тянуть. С другой же… мелкий ремонт возможен… иногда. Но если вдруг случается ДТП-несчастный случай – замена выйдет недёшево, да и на разборках найти нелегко (про качество там молчу). Обращать внимание надо на замятость порогов (а точнее, насколько замяты и начали ли они ржаветь или нет), на целостность крыльев, на ровность щелей между кузовными панелями и естественно на наличие ржавчины. Обязательно посмотреть багажник под ковриком: там не должно быть видимых вмятин, ржавчины. Пол закрашен в цвет машины, но может не совпадать по тональности и уж точно там не будет лака: просто матовый цвет. Осмотреть рамки всех стёкол, резиновые уплотнители, а также год на стёклах. Если одно стекло отличается от других по году и производителю – паниковать не надо! Другое дело, если, к примеру, машина 2003 года, а все правые стёкла 2005 – вот здесь надо задуматься. Поднять капот и посмотреть на то, как крепятся фары: идеальный вариант, если родной крепёж цел (вертикальный фиксатор-ручка) и работает. Все замки должны быть в рабочем состоянии и закрываться с 1, ну самый максимум 2 раз. Если есть люк – проверить его работоспособность и обратить внимание на наличие подтёков по потолку. Если они есть – люк тёк или течёт. Диагностику кузова специальными приборами есть смысл проводить для металлических поверхностей: крыша, стойки, двери. Для того, чтобы поднять машину на домкрат, на порогах выдавлены специальные почти круглые вмятинки. Они указывают на место, где за порогом имеется специальный шов, утолщённый именно в этом месте для того, чтобы именно сюда ставить домкрат.
КПП. Меньше всего проблем будет с механикой. Ломаться особо нечему, передачи должны втыкаться легко или с небольшим усилием, никаких посторонних звуков быть не должно. С автоматом сложнее. Это лотерея. Но первичные признаки можно уловить: если при переключении чувствуется толчок или удар – это повод задуматься. Заодно спросить у владельца, когда в последний раз менялось масло. По-хорошему, оно должно меняться не реже, чем один раз в три года. Неплохо бы и компьютером проверить
Салон. Вот здесь один из величайших геморроев. Проверить открытие-закрытие всего открывающегося-закрывающегося: бардачков, стёкол, откидывание сидений, заодно и кондей включить (если машина не при -5 и ниже осматривается) и посмотреть как холодит и не запотевает ли машина моментально при включении печки при закрытых окнах. Покрутить регуляторы печки, понажимать все кнопочки, покрутить колёсики дефлекторов воздуховодов. Осмотреть обшивки, поверхности и обивку кресел и дивана на протёртости, штопки и прочее. Не побрезговать и поднять коврики. Внимательно осмотреть при закрытых дверях щели между ними и торпедо – они должны быть одинаковы. При возможности сдвинуть центральную часть по центру панели к стеклу и посмотреть цвет кузова там. Откинуть солнцезащитные козырьки и убедиться в работоспособности шторок и подсветки для зеркал. Осмотреть потёртость руля и сравнить с пробегом: если пробег 100-150 тысяч, а руль оооочень сильно затёрт – нехорошо. Откройте каждую дверь – должны зажечься лампы в салоне и снизу открываемой двери (если они там есть). Если открываете заднюю – должен зажечься свет в багажнике.
Двигатель. Под капотом надо убедиться в наличии всех компонентов. Для этого ищется несколько авто с одинаковыми двигателями и имеющих фото подкапотного. Следы масла около маслозаливной горловины – это нормально (ибо доливать очень неудобно), однако стОит открыть её и посмотреть на предмет эмульсии. Её выдаст беловатый налёт на крышке. Посмотреть щуп. Если продавец говорит, что масло менялось недавно, а на щупе его почти нет и остатки светлые и почти прозрачные – что-то не то. Помните! Двигатель 2.0 ест масло! По допускам VAG не более 1 л на 1000 км это норма, но (!) как показала практика, «нормой» можно назвать расход не более 4-5 л на 10000 км при условии не шибко спокойной езды. Если двигатель 2.0 СОВСЕМ не ест масла (ни литра) – как ни странно, повод задуматься. Расход бензина же примерно должен быть для 2.0 двигателя примерно 10-12 трасса, до 15 город с МКПП и 10-13 до 16-17 с АКПП. С турбо эти цифры имеют более широкие диапазоны (от 8 до 18 на сотню). Всё очень зависит от стиля езды, коробки и убитости конкретного экземпляра. Обратите внимание на подтёки у расширительного бачка охлаждающей жидкости: если они есть – машина нередко работала в тяжёлых температурных условиях. Попробуйте с помощью отвёртки открыть бачок ГУР и посмотреть что там. Жидкость должна быть тёмно-зелёного цвета. Попросите завести двигатель. Если двигатель холодный (о чём свидетельствует синий термометр на приборке), то у большинства машин должен сработать компрессор, выгоняющий выхлопные газы. Если горячий – дождаться включения обоих вентиляторов. Никаких посторонних звуков быть не должно. Обратить внимание на предохранители на АКБ. Все должны быть целы, никакого оплавления вокруг них и изоляции проводов быть не должно. Осмотреть все доступные места на предмет подтёков. В общем, ничего необычного в этом пункте нет. Помните: режим работы двигателя тяжелее из-за ухудшенной вентиляции подкапотного. Если двигатель турбированный – диагностить турбину. Ибо это ощутимое финансовое вложение.
Электрика. Ещё один мегагеморрой. Проверить работу всех переключателей-включателей-регуляторов-кнопочек. Протестить компьютером. Долго, муторно, но обезопасит как от неприятностей, так и растрат. Если при включении авто раздаётся писк – это плохо. Значит, какая-то из систем либо не работает, либо работает некорректно. После завода все значки (кроме ручника, если на нём стоит машина) должны погаснуть. У американцев часто не тухнет Check Engine – привыкайте, они более капризны к топливу. Если горит всё остальное – подскажет компьютерная диагностика. Важный момент: концевики дверей. Они умирают по истечении возраста в 8-10 лет. Проверяется легко: открывается дверь – должен зажечься салонный свет и (если есть) лампа в открытой двери.
Компьютер. При возможности обязательно провести компьютерную диагностику. Обычно она показывает как серьёзные, так и не очень косяки. Например, обогрев зеркал и заднего стекла, работоспособность некоторых датчиков визуально проверить затруднительно, но диагностика это покажет.
Подвеска. Тут вообще ничего страшного нет: спереди Макферсон, сзади – балка. Даже если она вся убита, замена обойдётся в 30-40 тысяч максимум за всё (естественно, если ставить неоригинал). Но продиагностить в сервисе надо для того, чтобы знать, что менять.
Итак, попробую подвести итог. Для начала всё ж точно понять, что нужна именно такая машина. Потому что только в этом случае Вы будете готовы долго ждать, придирчиво выбирать и потом с огромным наслаждением пользоваться ей. При выборе авто надо помнить, что приобретается не новое из салона, а уже побывавшее в эксплуатации. Обязательно откинуть эмоции, восторги и прочее, внимательно и трезво оценить машину. Любая поблажка, недосмотр или лень выльется из собственного кошелька сразу или чуть позже. На что НЕ НАДО смотреть: пробег, внешняя наполированность или покраска, год выпуска. Поверьте, я видел немало машин 98 года в хорошем состоянии и 2003 – в убитом. И я бы всё же брал то, что уже есть у меня: европеец на механике. Удачи в выборе!

[Kasanza]

КРУТО! Надо это в топ-лист! Еще бы выделить жирненьким заглавия абзацев))

[Eu-Jinn]

Готово!

[Аноним]

Молодец, Юдж! Я эту информацию по всему форуму и интернету у себя в голове собирала когда Жука выбирала

[DV]

Ну все хорошо, но есть недочеты, по кузову, ГНИЛЬ и РЖАВЧИНА, кузов весь!! оцинкован и залит антикорозийной жидкостью, ничего гнить не может, если есть ржавчина, это значит, машина битая была и ремонтировался кузов, либо это утопленик, других вариантов быть не может, ну не считая если авто ездит каждый день по болотам и соляным озерам.
Ржавчины нет даж там, где сколы от камней прям до железа.

Жидкости–тут добавить нужно, не у всех идет красная жижа в ГУР, у меня например идет красная ДИКСТРОН 2.

По салону и авто еще добавим, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! обращать внимание на ВСЕ мелкие детали салона или кузова, если, что то сломано или просто отсутствует, есть повод оооочень хорошо скинуть цену т.к чем меньше деталь тем дороже она стоит!
По люку добавлю, там не только подтеки, но и заглушки подъемного механизма и упоры которые возвращают крышку потолка на место, оочень трудно найти и стоят оочень дорого.
А так вроде все основное описано.
Ну по зеркалам еще добавим, если не работает подогрев, это повод скинуть цену сразу на 1500 рублей за зеркало.

[bebeshka]

Спасибо! Отличная памятка кандидату в жуководы. :good: Даже мне было интересно почитать а уж мне-три-года-назад так вообще!)))

[Аноним]

@Eu-Jinn 120943 wrote:

… «бомжедишнвершн»…

Ушла плакать…

[Waves_of_Life]

Вставлю и свои 5 копеек. Про Американцев – желательно проверить машину по системе Карфакс. Если в нем сказано Salvage Title или “Полная гибель” по моему опыту можно эти машины и не смотреть. Проверить геометрию кузова. Так же в общих чертах – смотреть ПТС, чтобы был оригинал, желательно выданный таможней. Если ПТС дубликат, а продавец говорит что был утрачен, или прошлом много владельцев было и выдали новый – то же лучше отказаться от такого, так же если машина ставилась на учет и снималась в тот же день или +2-3 дня – то же признаки кредитного автомобиля.

[Kasanza]

@Waves_of_Life 121044 wrote:

Вставлю и свои 5 копеек. Про Американцев – желательно проверить машину по системе Карфакс. Если в нем сказано Salvage Title или “Полная гибель” по моему опыту можно эти машины и не смотреть. Проверить геометрию кузова. Так же в общих чертах – смотреть ПТС, чтобы был оригинал, желательно выданный таможней. Если ПТС дубликат, а продавец говорит что был утрачен, или прошлом много владельцев было и выдали новый – то же лучше отказаться от такого, так же если машина ставилась на учет и снималась в тот же день или +2-3 дня – то же признаки кредитного автомобиля.

О! У меня как раз копия ПТС((( Но там восстановлены владельцы с момента привоза из Германии.

[Waves_of_Life]

@Kasanza 121046 wrote:

О! У меня как раз копия ПТС((( Но там восстановлены владельцы с момента привоза из Германии.

Ну если за год – 1,5 владения машиной из банка не пришли, значит все ок

[Kasanza]

@Waves_of_Life 121113 wrote:

Ну если за год – 1,5 владения машиной из банка не пришли, значит все ок

Уже 2 прошло)

[zak-II]

@Kasanza 121119 wrote:

Уже 2 прошло)

Не “год-полтора”, а 2,5-3. Срок исковой давности.

[BuGRace]

Добавлю про 2 литровый мотор от себя:
мотор этот не убиваемый и при этом очень прихотливый к эксплуатации.Масляная проблема скорее заводской брак и плохое масло,так как не на всех машинах оно есть.И тебе Юдж я тоже добавлю-ты денег на своего малыша не жалеешь-возьми да и откапиталь мотор у хорошего моториста,обкатай 5 тыс(обороты не более 3000 об/мин),смени масло и дальше просто придерживайся простых рекомендации-сел,прогрел пока градусник не потух(даже если нет градусника,но машина стояла достаточно долго,то 2-3 минуты не повредят),затем пару кварталов езды не больше 2000об/мин и потом можно наваливать хоть до 6500об/мин.А хотя бы раз в день дать хорошо прогретому мотору продуться и покрутится необходимо.Иногда на трассе поездить на высоких оборотах-это ему только полезно,но при всех целых комплектующих и при хорошем масле…
Можете меня не слушать,но у меня еще не одна машина масла не жрала(тьфу,тьфу,тьфу),а жук пробежал больше 300 тыс. км…

[Eu-Jinn]

дальше просто придерживайся простых рекомендации-сел,прогрел пока градусник не потух(даже если нет градусника,но машина стояла достаточно долго,то 2-3 минуты не повредят),

-это в 95% случаев делаю

затем пару кварталов езды не больше 2000об/мин

– я до трёх… да и вечером вообще не разогнаться иногда в Собянинске

А хотя бы раз в день дать хорошо прогретому мотору продуться и покрутится необходимо.

– и это бывает

возьми да и откапиталь мотор у хорошего моториста

– придерживаюсь принципа “не мешай машине работать”. Придёт время – всё будет

[BuGRace]

Юдж,ты просто можешь,не дай Бог,не поймать тот момент когда масла будет ниже нужного уровня…Сейчас есть 70% отделаться резинками,а можно доездится до хороших траблов…

[Автор]

Сообщения