- Эта тема пуста.
-
slonovod
хотелось бы хотя бы частично раскрыть тему оценки состояния и ремонта или по крайней мере оценки необходимости такового для гидравлического блока автоматической коробки нашего общего насекомого,т.к хотелось бы ,чтобы он не был в основном для всех “чёрным ящиком”
возможно это кому-то в чём-то сможет помочь,т.к опыт кое какой имеется и положительный,т.к. со своим гидроблоком намучался,пока довёл его до ума.итак как аксиомы принимаем 2 момента:
1
коробка сама по себе разваливается в 1% случаев-в основном она подыхает под чутким руководством и принуждением неправильно работающего гидроблока акпп и поэтому на начальном этапе появления странностей в работе коробки или каких-то нездоровых симптомов достаточно перебрать плиту и успех будет почти всегда.
2
Гидроблок диагностируется своими силами почти всегда-это не сложнее,чем заменить ,например, ремень с помпой-боятся этого не стоит.основные моменты при диагностировании:
1)…Электрика:
Проверяем сопротивление соленоидов и термодатчика по этой схемеhttp://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393034/?page=0
а вот этот шр:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370525?page=0
Читаем ошибки вагкомом
2)…Вид и запах масла:
-чёрное с продуктами износа фрикционных дисков (может пахнуть гарью)-говорит о том ,что либо долго не меняли масло,но если меняли точно и недавно,то это верный признак либо частичной неуправляемой подлокировки фрикциона гидротрансформатора,что недопустимо,либо вызванного чем-то проскальзывания и следовательного износа одного или наскольких пакетов фрикционов.
-стружка на дне картера жёлтого ,цветного металла-не магнитится.Это скорее всего изнашиваются втулки валов ,гтра и шестерней маслонасоса в коробке-в основном только они латунные,больше там такого особо ничего нет жёлтого.Может быть после переборки коробки сначала стугать,если их меняли,а менять их желательно.
-стружка аллюминевая и много-это уже сложней,т.к. это либо стругает корпус при переключении тормозов в1 или в2,либо идёт сильный износ в гидроплите-нужно срочно разбираться.
-стружка магнитная белая- либо гтр разваливается,либо маслонасос в самой коробке,что бывает чаще всего,может конечно планетарный механизм рассыпаться,но в любом случае требется срочная переборка,тогда может часть деталей спасёте.
-калёная чугунная крошка-могут быть поршневые уплотнительные разрезные кольца валов.
-пластмассовая крошка-пластмассовые детальки в коробке есть,но их немного:
а.корпус храповой муфты свободного хода в пакете в1-чаще всего чёрное
б.преходная трубка подачи масла в пакет в1-обычно коричневая
в.опорное кольцо пружинного демпфера пакета к2-чёрное
г.дистанционные кольца для регулировки зазоров между пакетами-чаще всего встречаются зелёные,прозрачно белые и реже красные либо жёлтые3)…Гидравлика:
Проверяем давление с помощью манометра с гибким шлангом(увиденное на манометре о многом может сказать) штуцер резьба м10 шаг 1,манометр до 10атм. Порт замера указан на схеме:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393032/?page=0
вот тут в частности ещё не отрегулированное на задней скорости:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387361/?page=1
а здесь на D уже после регулировки:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387354/?page=1
Сталл тест-жмём тормоз и на D газ в пол.Держать не более 5 секунд,после отпускания газа 5 минут на холостом ходу охлаждаем масло.Этой проверкой не злоупотреблять,т.к нагрузка на гтр и фрикционы большая.
Смотрим обороты двигателя при нажатии газа и тормоза до упоров:
для коробок CLK,DMR,DYQ- обороты 2600-2900
для коробок CLB ,CKZ -2250-2550
название коробки сбоку в районе катушки на колоколе гтра.(если 2х литровый мотор-рядом с катушкой зажигания)
если обороты меньше более ,чем на 200-двигатель не развивает мощности-ищите косяк в нём,если больше-проскальзывание коробки-причин много-мало линейное давление жидкости(оно сжимаетпакеты недостаточно надёжно),разваливается гтр(это наиболее часто),износились фрикционные диски и т.д,
короче надо искать косяк в коробке и двигатель ни при чём4)…Механика:
1.Откручиваем пробку проверки уровня в поддоне,и затем тем же самым шестигранником на 5 отворачиваем ,находящуюся внутри трубку перелива для регулировки уровня-масло из картера каробаса сливаем в приготовленную канистрочку.Полагаю,что не более 3х литров сразу вытечет.
трубка перелива и уровня-№2 здесь:http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367034?page=0
2.Откручиваем поддон-4 болта -ключ на 10.см выше
3.При выдёргивании фильтра выльется ещё маслица-не облейтесь-ну грамм 300 где-то.
4.Далее пытаемся снять шры с соленоидов(перед этим убедитесь,что как минимум выключено зажигание в машине).Снимаются плохо-нужно по бокам разьёмов вставить что-нибудь типа ленточек ,нарезанных из пластиковой карточки.Не поломайте шлейф-на фоте у меня он самодельный из высокотемпературных проводов (с самолёта нарезал-т.к.штатный был рваный и покупать новый с плёнкой минимум за 5000 не хотелось).Можно смастерить легко,но учтите что рабочии температуры до 150 градусов должен держать в масле.
Если не получается отстыковать шры-не корёжьте-можно сломать-снимайте вместе с соленоидами.
5.Откручиваем мелким торксом винт рычага привода золотника переключения передач и стягиваем с оси переключения.
и откручивает тем же торксом прижимные планки соленоидов(обратите внимание,какой стороной они стоят-загибами прижимных лепестков к жопкам соленоидов).Поставите задом наперёд,усилие прижатия будет недостаточное и соленоиды не будут держать давление.Винты торкс-6шт на одной стороне-прижимают 5 соленоидов и ещё 2 на оставшуюся пару соленоидов.http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367022?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367023?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370526?page=06.Снимаем плиту-отворачиваем болты ключём на 10 ,которые видны при снятом поддоне и фильтре акпп.(два маленьких винтика торкс не отворачиваем они держат нижний сепаратор плиты). из ответной части лабиринта на нижней части коробки выдёргиваем переходную пластиковую трубку с пружиной подачи масла в пакет В1 заднего хода и сразу меняем в нём резиновые кольца.это под номером №11 на картинке в пункте 1.
болты вот тут видно:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393790?page=0
7.При снятии плиты сливается ещё примерно литр масла и бросаем её в заранее купленный пластиковый кошачий туалетный лоток в решёткой на дне(примерно рублей 150 стоит).отверстие ,где болтается золотник выбора положения селектора желательно скотчем снаружи залепить или чем-нибуь заткнуть,т.к. золотник при переворачивании плиты будет норовить выскочить и потеряться,поэтому вы его без труда опознаете.
вот плита-вид снизу с моей самопальной косой и с установленными соленоидами:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370524?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370527?page=08.снимем верхний сепаратор-2винта торкс.Под ним обратные клапаны-или шарики по простому-2шт больших и 2шт маленьких.Один из больших сверху имеет втулку,прижатую сепаратором.Поэтому после отворачивания сепаратора-плиту не переворачиваем,иначе шарики по полу будете собирать.Шарики стальные-с помощью магнита спокойно из своиз каналов вынимаются.
так должны стоять шарики под верхним сепаратором-смотри обведённое кружком ручкой-это соответствует нашим жукам,другие варианты для аудей,бор,гольфов и сеатов с пассатами
:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367027/?page=0это реальное фото :
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367014?page=0
9.Отворачиваем нижнюю крышку и сепаратор-2 винта с тем же самым торксом.Держим крышку прижатой,отжимает плавно,ловя шариковый клапан линии слива из золотника плавного переключения со 2ой на 3ю скорость.
схема:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393039?page=010.Видим под сепараторами кучу грязищи,черноты и начинаем понимать,почему у нас так хреново работает каробас.
вот схемы плиты и сепараторов с крышками:http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393035?page=0
фото плиты без сепараторов:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367025?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367024?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367026?page=0Особенно внимательно разглядываем нишу и отверстие,которое перекрывает нижний шариковый клапан в нижнем сепараторе-там вечно набой и выработка,заломленные пружинки,набитый конус в основании и другие косяки которые ведут к толчкам,рывкам при переключении в частности 2-3-4 и назад.
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367017?page=0
кстати номера по каталогу этих пружинок-119940-20 делает их фирма sonnax
11.под соленоидом N91 и стоит та самая приблуда,которая так часто выдаёт ошибку по блокировке гтра,в том числе и мех. неисправность,поэтому,если есть такая ошибка,либо чувствуете,что на больших скоростях или при ускорениях коробка не сцепляется с мотором,чувствуете проскальзывание каробаса,относительно оборотов мотора,растёт беспричинно расход керасина,обороты двигла после сотни км.ч. стали гораздо выше,чем раньше-короче очень советую поменять эту хрень,хуже не станет точно-стоит всего 750р.
номер её 119940-01Kтоже sonnax только делает
вот тут видно ,как она клинит и открывает в нажатом виде слив из сцепления гтра:http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392482?page=0-чёрное в центре.
приглядитесь-видно,что она вдавлена и застряла
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392483?page=0на схеме эта хрень под номерами №34 и №36:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393036?page=0
12.Даже если электрика показала,что соленоиды имеют требуемые сопротивления,это далеко не значит,что они нормально функционируют-вскрываем крышки шифтовых соленоидов ,поддевая тонкой шлицевой отвёрткой и осматриваем перекрывные шарики.Часто электрика надёжнее механники и шарики при нормальных сопротивлениях уже квадратные,или как минимум имеют значительный износ-в этом случае замена соленоида-такой не будет держать давление.
вот соленоиды шифтовые со снятыми крышами:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370529?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370531?page=1
если приглядеться-видно,что шарик с светлыми разводами-здорово потёрт и катится по столу вприпрыжку.13.ЕПС соленоиды тоже можно разобрать осмотреть притереть(это которые 91й и 93й),но советую их просто поменять-пара 1,5тр-дорого?Возможно,но от них основные косяки,т.к. они всегда колеблются с переменной скважностью,сами понимаете,что при таком раскладе их износ гораздо больше,чем,что либо другое.
93й-тот самый задатчик линейного давления,котрое вы мерили манометром
91й-блокировка гтра
92й -отвечает за обеспечение плавных переключений скоростей
остальные переключают передачи.14.вынимаем всё,что можно вынуть из плиты,кроме золотника под трещёткой одностороннего поворота-это бустовый клапан-основной орган задатчика линейного давления.Про него чуть попозже…Пластиковые заглушки под торкс вынимаются после лёгкого нажатия и поворота на90-180 град.Раскладываем всё аккуратно,желательно не в кучу,чтоб потом на свои места воткнуть.Обращаем внимание на золотник №59 и его пружину-на схеме производителя коробки ошибка,должно стоять наоборот-золотник под заглушкой-см картинку:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387348?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393037?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393038?page=0Вооружаемся штангенциркулем,фонарём и увеличительным стеклом.Промеряем пружинки по спецификации-особенно важно,если до вас в плите был кто-то(это вы сразу поймёте,полагаю),т.к. большинство элементов никто отдельно не выпускает,то криворукие ремонтники пытаются впихнуть туда при потере или поломке что-то похожее,но не то(особенно пружин касается).Ставят,например более толстые или менее жёсткие или не той длинны и вроде даже после этого коробка работает,но недолго.
особенно часто обнаруживаются надиры на золотниках и износ в окнах плиты под золотниками №17,9,33 и конечно же 18(о нём позже).Золотники тефлоновые-не вздумайте их задиры шлифовать наждачной или паста гоей-сотрёте тефлон-капец им тогда.
А вот каналы я,честно говоря прополировывал,хоть это и нельзя-полировал под 17 золотником-там была большая ступенька и из-за этого(как потом выяснилось) прыгало давление на манометре при замере.Полировал самой нежной полиролью с образивом для автокузовов и войлочным стержнем.У меня получилось,но геммор знатный.
Есть более легальный,но дорогой способ-ремонтные золотники с развёртками-стоят кучу бабла и требуют большого навыка.15.Теперь в разобранном виде бросаем плиту в кошачий туалет имоем кисточкой в нефрасе,а по простому бензике “галоша”.Почему в нём-он хорошо испаряется,а оставлять в каналах жидкость нельзя.Помыли кистью,продули обязательно чем угодно,чтоб не дай бог что-нибудь не попало и начинаем собирать аккуратно всё назад.
16. Обязательно проверьте плиту на ровной поверхности на отсутствие остаточных тепловых деформаций-при частых перегревах(а это с нашими скромными теплообменниками частая причина неправильной работы)
17.Теперь о заглушке 20 и золотнике 18-это главный клапан линейного давления.У меня под ним была соринка,сделавшая надир на его организме и из-за этого в том числе прыгало давление при замере.
Если решитесь его разобрать,то сразу заказываем заглушку №20 её номер 119940-22 по соннаксу т.к. при откручивании она ломается.Перед выворачиванием замеряем штангелем глубину до золотника от торца отверстия под битку торкса.Мерим до десятых,а лучше до сотых долей мм.-должно быть в районе 23,9-24мм.Это заводская установка.http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393041?page=0
После промывки заворачиваем трещётку аккуратно на старое место если вас устраивало давление до разборки, в любом случае его потом проверять манометром.Короче заворачивание на 1 оборот-1,1 бар прибавляет по манометру.Я себе р результате после 3х вскрытий поддона выставил на D-3.9, а на R-7.0.Это то что нужно.
отнеситесь к давлению ответственно,т.к. маленькое-оно сожжёт фрикционные диски пробуксовкой,а большое ведёт к более жёстким переключениям скоростей и повышенному износу поршней пакетов.
Могу точно сказать(проверено опытным путём,что при повышении в пределах допустимого диапазона вырастают обороты переключения с 1ой на 2ю и со 2ой на 3ю скорости-при значении 4.0 на D -обороты переключения 3100-3200) и падают обороты переключения 3-4 до примерно 2000-2300.Это естественно субьективно и набюдалось на одном и том же горизонтальном бульваре без уклонов.Короче стартует лучше со светофора,потому и поставлено большее по возможности.18.Мыть надо и ответную часть плиты ,оставшуюся на коробке-там тоже обычно много как собирается.Это вид снизу-
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393797?page=1
19.Продувка пакетов.Смотрим схему и с помощью источника давления тыкаем в указанные точки шланг под давлением.Уже при примерно 4бар должны услышать хлопок(пум)-это значит,что пакет герметичен.Таким образом проверяем надёжность и герметичность поршней фрикционных пакетов.После смыкания пакета не должны быть слышны сильный свист или явное падение давления.
схема куда дуть-
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/366198?page=0вот так ,например
я использовал для этого акваланг,чтоб слышать,потому как мотор компрессора рычит как иерихонская труба)http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393796?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393792?page=120. При снятой плите мы можем частично оценить состояние дисков тормоза в1,а именно он принимает непосредственное участие в включении задней скорости.Если поглядим на ответную часть коробки со стороны снятого гидроблока,то увидим в задней её части пакет дисков.Берём щуп и вставляем между дисков-зазор 1,25-1,4мм.Если больше,то это говорит о износе дисков,а уж если они подношены на пакете в1,который работает не всегда,то рабочий износ в других пакетах наверняка имеется и немалый-можно сделать кое-какие выводы тогда…
вот фоты:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393791?page=1Вот основные моменты при проверке и оценке состояния плиты.В любом случае при замене масла очень советую производить нечто подобное по след. причинам:
1.после промывки коробка 99% лучше будет работать.
2.Это как с кариесом,если рано начать лечить и вовремя ходить “к зубному”,то до переборки со съёмом коробки дело дойдёт не скоро.
3.Масла сливается в этом случае примерно4,1литра,что практически 80% от общего кол-ва,т.к. сливается ещё из теплообменника коробки и из фрикционов,т.е. болше можно поменять.
4. и ещё сами понимаете -много плюсов…сборка в обратной последовательности,только затяжка плиты к телу коробки равномерно и от середины,чтобы не покривило и не перетягивать,а то золотники зажмёте.
если кому-то захочется разобраться как всё это фунциклирует-вполне можно-обращайтесь-есть гидравлические принципиальные схемы работы на английском-там всё понятно.
удачи и плавных переключений автомата:mrgreen:,может кому-то эта инфа поможет
тем терпеливым ,кто до конца дочитал-пособие на русском по гидравлике-подробное и вполне понятное любому мало-мальски техническому челу.
http://at-m.ru/sites/default/files/volkswagen_audi_01m_01n_01p_0.pdfBuGRace
fabrique
oleg79
fcuked
Аноним
akroma
Машинка форд фиеста флаир 96г.в. коробка вариатор CTX бесступенчатая… Уже пятый год мучаемся, наверно уже во всех сервисах и гаражах побывали, но говорят только “Продавайте машину”
А проблема вот какая: после завода при переводе на драйв – глохнет, при переводе на задн.скорость – нормально… при уличной температуре меньше -10 – не подает топливо и искру вообще…
Соответственно каждый раз за диагностику деньги берут, а потом руками разводят – типа хз что с ней там
@akroma 131468 wrote:
Машинка форд фиеста флаир 96г.в. коробка вариатор CTX бесступенчатая… Уже пятый год мучаемся, наверно уже во всех сервисах и гаражах побывали, но говорят только “Продавайте машину”
А проблема вот какая: после завода при переводе на драйв – глохнет, при переводе на задн.скорость – нормально… при уличной температуре меньше -10 – не подает топливо и искру вообще…
Соответственно каждый раз за диагностику деньги берут, а потом руками разводят – типа хз что с ней там
НЕЕЕЕЕЕ…-вариатор -это совсем другая “песня”-там принципы работы отличаются от гидромеханического автомата как корабль от самолёта.
в любом случае на вариатор запчасти как на косм. челнок стоят и ремонт геморройный. Я с вариаторами честно не сталкивался,только помогал(ключи подавал) при переборке,т.к. начинать разбираться надо естественно со своего авто,а я с вариатором под пистолетом не приобрету…
…ну может если только скутер:mrgreen:
Я для себя меньше 200лс в машине не представляю-т.к. оно ,по мне ,не едет
,а больше 200лс вариатор долго не сможет принимать-мы мурано перербирали (чокнутые япошки туда додумались вариатор впихнуть) -это как раз тот случай-они там через один разваливаются,а шкив с резинометаллическим ремнём 65р стоит…скорее всего вам надо в трансматику обратиться-они там вроде руку набили на хондах и ниссанах с вариаторами,но цена там недружелюбная
это проверено.Эх.. Жалько, жалько… Так бы с удовольствием прикатили бы к вам в Чехов в гости
Спасибо за наводку
на ТрансматикуRS-MOSCOW
@slonovod 101201 wrote:
хотелось бы хотя бы частично раскрыть тему оценки состояния и ремонта или по крайней мере оценки необходимости такового для гидравлического блока автоматической коробки нашего общего насекомого,т.к хотелось бы ,чтобы он не был в основном для всех “чёрным ящиком”
возможно это кому-то в чём-то сможет помочь,т.к опыт кое какой имеется и положительный,т.к. со своим гидроблоком намучался,пока довёл его до ума.итак как аксиомы принимаем 2 момента:
1
коробка сама по себе разваливается в 1% случаев-в основном она подыхает под чутким руководством и принуждением неправильно работающего гидроблока акпп и поэтому на начальном этапе появления странностей в работе коробки или каких-то нездоровых симптомов достаточно перебрать плиту и успех будет почти всегда.
2
Гидроблок диагностируется своими силами почти всегда-это не сложнее,чем заменить ,например, ремень с помпой-боятся этого не стоит.основные моменты при диагностировании:
1)…Электрика:
Проверяем сопротивление соленоидов и термодатчика по этой схемеhttp://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393034/?page=0
а вот этот шр:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370525?page=0
Читаем ошибки вагкомом
2)…Вид и запах масла:
-чёрное с продуктами износа фрикционных дисков (может пахнуть гарью)-говорит о том ,что либо долго не меняли масло,но если меняли точно и недавно,то это верный признак либо частичной неуправляемой подлокировки фрикциона гидротрансформатора,что недопустимо,либо вызванного чем-то проскальзывания и следовательного износа одного или наскольких пакетов фрикционов.
-стружка на дне картера жёлтого ,цветного металла-не магнитится.Это скорее всего изнашиваются втулки валов ,гтра и шестерней маслонасоса в коробке-в основном только они латунные,больше там такого особо ничего нет жёлтого.Может быть после переборки коробки сначала стугать,если их меняли,а менять их желательно.
-стружка аллюминевая и много-это уже сложней,т.к. это либо стругает корпус при переключении тормозов в1 или в2,либо идёт сильный износ в гидроплите-нужно срочно разбираться.
-стружка магнитная белая- либо гтр разваливается,либо маслонасос в самой коробке,что бывает чаще всего,может конечно планетарный механизм рассыпаться,но в любом случае требется срочная переборка,тогда может часть деталей спасёте.
-калёная чугунная крошка-могут быть поршневые уплотнительные разрезные кольца валов.
-пластмассовая крошка-пластмассовые детальки в коробке есть,но их немного:
а.корпус храповой муфты свободного хода в пакете в1-чаще всего чёрное
б.преходная трубка подачи масла в пакет в1-обычно коричневая
в.опорное кольцо пружинного демпфера пакета к2-чёрное
г.дистанционные кольца для регулировки зазоров между пакетами-чаще всего встречаются зелёные,прозрачно белые и реже красные либо жёлтые3)…Гидравлика:
Проверяем давление с помощью манометра с гибким шлангом(увиденное на манометре о многом может сказать) штуцер резьба м10 шаг 1,манометр до 10атм. Порт замера указан на схеме:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393032/?page=0
вот тут в частности ещё не отрегулированное на задней скорости:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387361/?page=1
а здесь на D уже после регулировки:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387354/?page=1
Сталл тест-жмём тормоз и на D газ в пол.Держать не более 5 секунд,после отпускания газа 5 минут на холостом ходу охлаждаем масло.Этой проверкой не злоупотреблять,т.к нагрузка на гтр и фрикционы большая.
Смотрим обороты двигателя при нажатии газа и тормоза до упоров:
для коробок CLK,DMR,DYQ- обороты 2600-2900
для коробок CLB ,CKZ -2250-2550
название коробки сбоку в районе катушки на колоколе гтра.(если 2х литровый мотор-рядом с катушкой зажигания)
если обороты меньше более ,чем на 200-двигатель не развивает мощности-ищите косяк в нём,если больше-проскальзывание коробки-причин много-мало линейное давление жидкости(оно сжимаетпакеты недостаточно надёжно),разваливается гтр(это наиболее часто),износились фрикционные диски и т.д,
короче надо искать косяк в коробке и двигатель ни при чём4)…Механика:
1.Откручиваем пробку проверки уровня в поддоне,и затем тем же самым шестигранником на 5 отворачиваем ,находящуюся внутри трубку перелива для регулировки уровня-масло из картера каробаса сливаем в приготовленную канистрочку.Полагаю,что не более 3х литров сразу вытечет.
трубка перелива и уровня-№2 здесь:http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367034?page=0
2.Откручиваем поддон-4 болта -ключ на 10.см выше
3.При выдёргивании фильтра выльется ещё маслица-не облейтесь-ну грамм 300 где-то.
4.Далее пытаемся снять шры с соленоидов(перед этим убедитесь,что как минимум выключено зажигание в машине).Снимаются плохо-нужно по бокам разьёмов вставить что-нибудь типа ленточек ,нарезанных из пластиковой карточки.Не поломайте шлейф-на фоте у меня он самодельный из высокотемпературных проводов (с самолёта нарезал-т.к.штатный был рваный и покупать новый с плёнкой минимум за 5000 не хотелось).Можно смастерить легко,но учтите что рабочии температуры до 150 градусов должен держать в масле.
Если не получается отстыковать шры-не корёжьте-можно сломать-снимайте вместе с соленоидами.
5.Откручиваем мелким торксом винт рычага привода золотника переключения передач и стягиваем с оси переключения.
и откручивает тем же торксом прижимные планки соленоидов(обратите внимание,какой стороной они стоят-загибами прижимных лепестков к жопкам соленоидов).Поставите задом наперёд,усилие прижатия будет недостаточное и соленоиды не будут держать давление.Винты торкс-6шт на одной стороне-прижимают 5 соленоидов и ещё 2 на оставшуюся пару соленоидов.http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367022?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367023?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370526?page=06.Снимаем плиту-отворачиваем болты ключём на 10 ,которые видны при снятом поддоне и фильтре акпп.(два маленьких винтика торкс не отворачиваем они держат нижний сепаратор плиты). из ответной части лабиринта на нижней части коробки выдёргиваем переходную пластиковую трубку с пружиной подачи масла в пакет В1 заднего хода и сразу меняем в нём резиновые кольца.это под номером №11 на картинке в пункте 1.
болты вот тут видно:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393790?page=0
7.При снятии плиты сливается ещё примерно литр масла и бросаем её в заранее купленный пластиковый кошачий туалетный лоток в решёткой на дне(примерно рублей 150 стоит).отверстие ,где болтается золотник выбора положения селектора желательно скотчем снаружи залепить или чем-нибуь заткнуть,т.к. золотник при переворачивании плиты будет норовить выскочить и потеряться,поэтому вы его без труда опознаете.
вот плита-вид снизу с моей самопальной косой и с установленными соленоидами:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370524?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370527?page=08.снимем верхний сепаратор-2винта торкс.Под ним обратные клапаны-или шарики по простому-2шт больших и 2шт маленьких.Один из больших сверху имеет втулку,прижатую сепаратором.Поэтому после отворачивания сепаратора-плиту не переворачиваем,иначе шарики по полу будете собирать.Шарики стальные-с помощью магнита спокойно из своиз каналов вынимаются.
так должны стоять шарики под верхним сепаратором-смотри обведённое кружком ручкой-это соответствует нашим жукам,другие варианты для аудей,бор,гольфов и сеатов с пассатами
:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367027/?page=0это реальное фото :
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367014?page=0
9.Отворачиваем нижнюю крышку и сепаратор-2 винта с тем же самым торксом.Держим крышку прижатой,отжимает плавно,ловя шариковый клапан линии слива из золотника плавного переключения со 2ой на 3ю скорость.
схема:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393039?page=010.Видим под сепараторами кучу грязищи,черноты и начинаем понимать,почему у нас так хреново работает каробас.
вот схемы плиты и сепараторов с крышками:http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393035?page=0
фото плиты без сепараторов:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367025?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367024?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367026?page=0Особенно внимательно разглядываем нишу и отверстие,которое перекрывает нижний шариковый клапан в нижнем сепараторе-там вечно набой и выработка,заломленные пружинки,набитый конус в основании и другие косяки которые ведут к толчкам,рывкам при переключении в частности 2-3-4 и назад.
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/367017?page=0
кстати номера по каталогу этих пружинок-119940-20 делает их фирма sonnax
11.под соленоидом N91 и стоит та самая приблуда,которая так часто выдаёт ошибку по блокировке гтра,в том числе и мех. неисправность,поэтому,если есть такая ошибка,либо чувствуете,что на больших скоростях или при ускорениях коробка не сцепляется с мотором,чувствуете проскальзывание каробаса,относительно оборотов мотора,растёт беспричинно расход керасина,обороты двигла после сотни км.ч. стали гораздо выше,чем раньше-короче очень советую поменять эту хрень,хуже не станет точно-стоит всего 750р.
номер её 119940-01Kтоже sonnax только делает
вот тут видно ,как она клинит и открывает в нажатом виде слив из сцепления гтра:http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392482?page=0-чёрное в центре.
приглядитесь-видно,что она вдавлена и застряла
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/392483?page=0на схеме эта хрень под номерами №34 и №36:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393036?page=0
12.Даже если электрика показала,что соленоиды имеют требуемые сопротивления,это далеко не значит,что они нормально функционируют-вскрываем крышки шифтовых соленоидов ,поддевая тонкой шлицевой отвёрткой и осматриваем перекрывные шарики.Часто электрика надёжнее механники и шарики при нормальных сопротивлениях уже квадратные,или как минимум имеют значительный износ-в этом случае замена соленоида-такой не будет держать давление.
вот соленоиды шифтовые со снятыми крышами:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370529?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/370531?page=1
если приглядеться-видно,что шарик с светлыми разводами-здорово потёрт и катится по столу вприпрыжку.13.ЕПС соленоиды тоже можно разобрать осмотреть притереть(это которые 91й и 93й),но советую их просто поменять-пара 1,5тр-дорого?Возможно,но от них основные косяки,т.к. они всегда колеблются с переменной скважностью,сами понимаете,что при таком раскладе их износ гораздо больше,чем,что либо другое.
93й-тот самый задатчик линейного давления,котрое вы мерили манометром
91й-блокировка гтра
92й -отвечает за обеспечение плавных переключений скоростей
остальные переключают передачи.14.вынимаем всё,что можно вынуть из плиты,кроме золотника под трещёткой одностороннего поворота-это бустовый клапан-основной орган задатчика линейного давления.Про него чуть попозже…Пластиковые заглушки под торкс вынимаются после лёгкого нажатия и поворота на90-180 град.Раскладываем всё аккуратно,желательно не в кучу,чтоб потом на свои места воткнуть.Обращаем внимание на золотник №59 и его пружину-на схеме производителя коробки ошибка,должно стоять наоборот-золотник под заглушкой-см картинку:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/387348?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393037?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393038?page=0Вооружаемся штангенциркулем,фонарём и увеличительным стеклом.Промеряем пружинки по спецификации-особенно важно,если до вас в плите был кто-то(это вы сразу поймёте,полагаю),т.к. большинство элементов никто отдельно не выпускает,то криворукие ремонтники пытаются впихнуть туда при потере или поломке что-то похожее,но не то(особенно пружин касается).Ставят,например более толстые или менее жёсткие или не той длинны и вроде даже после этого коробка работает,но недолго.
особенно часто обнаруживаются надиры на золотниках и износ в окнах плиты под золотниками №17,9,33 и конечно же 18(о нём позже).Золотники тефлоновые-не вздумайте их задиры шлифовать наждачной или паста гоей-сотрёте тефлон-капец им тогда.
А вот каналы я,честно говоря прополировывал,хоть это и нельзя-полировал под 17 золотником-там была большая ступенька и из-за этого(как потом выяснилось) прыгало давление на манометре при замере.Полировал самой нежной полиролью с образивом для автокузовов и войлочным стержнем.У меня получилось,но геммор знатный.
Есть более легальный,но дорогой способ-ремонтные золотники с развёртками-стоят кучу бабла и требуют большого навыка.15.Теперь в разобранном виде бросаем плиту в кошачий туалет имоем кисточкой в нефрасе,а по простому бензике “галоша”.Почему в нём-он хорошо испаряется,а оставлять в каналах жидкость нельзя.Помыли кистью,продули обязательно чем угодно,чтоб не дай бог что-нибудь не попало и начинаем собирать аккуратно всё назад.
16. Обязательно проверьте плиту на ровной поверхности на отсутствие остаточных тепловых деформаций-при частых перегревах(а это с нашими скромными теплообменниками частая причина неправильной работы)
17.Теперь о заглушке 20 и золотнике 18-это главный клапан линейного давления.У меня под ним была соринка,сделавшая надир на его организме и из-за этого в том числе прыгало давление при замере.
Если решитесь его разобрать,то сразу заказываем заглушку №20 её номер 119940-22 по соннаксу т.к. при откручивании она ломается.Перед выворачиванием замеряем штангелем глубину до золотника от торца отверстия под битку торкса.Мерим до десятых,а лучше до сотых долей мм.-должно быть в районе 23,9-24мм.Это заводская установка.http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393041?page=0
После промывки заворачиваем трещётку аккуратно на старое место если вас устраивало давление до разборки, в любом случае его потом проверять манометром.Короче заворачивание на 1 оборот-1,1 бар прибавляет по манометру.Я себе р результате после 3х вскрытий поддона выставил на D-3.9, а на R-7.0.Это то что нужно.
отнеситесь к давлению ответственно,т.к. маленькое-оно сожжёт фрикционные диски пробуксовкой,а большое ведёт к более жёстким переключениям скоростей и повышенному износу поршней пакетов.
Могу точно сказать(проверено опытным путём,что при повышении в пределах допустимого диапазона вырастают обороты переключения с 1ой на 2ю и со 2ой на 3ю скорости-при значении 4.0 на D -обороты переключения 3100-3200) и падают обороты переключения 3-4 до примерно 2000-2300.Это естественно субьективно и набюдалось на одном и том же горизонтальном бульваре без уклонов.Короче стартует лучше со светофора,потому и поставлено большее по возможности.18.Мыть надо и ответную часть плиты ,оставшуюся на коробке-там тоже обычно много как собирается.Это вид снизу-
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393797?page=1
19.Продувка пакетов.Смотрим схему и с помощью источника давления тыкаем в указанные точки шланг под давлением.Уже при примерно 4бар должны услышать хлопок(пум)-это значит,что пакет герметичен.Таким образом проверяем надёжность и герметичность поршней фрикционных пакетов.После смыкания пакета не должны быть слышны сильный свист или явное падение давления.
схема куда дуть-
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/366198?page=0вот так ,например
я использовал для этого акваланг,чтоб слышать,потому как мотор компрессора рычит как иерихонская труба)http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393796?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393792?page=120. При снятой плите мы можем частично оценить состояние дисков тормоза в1,а именно он принимает непосредственное участие в включении задней скорости.Если поглядим на ответную часть коробки со стороны снятого гидроблока,то увидим в задней её части пакет дисков.Берём щуп и вставляем между дисков-зазор 1,25-1,4мм.Если больше,то это говорит о износе дисков,а уж если они подношены на пакете в1,который работает не всегда,то рабочий износ в других пакетах наверняка имеется и немалый-можно сделать кое-какие выводы тогда…
вот фоты:
http://fotki.yandex.ru/users/slonovod3/view/393791?page=1Вот основные моменты при проверке и оценке состояния плиты.В любом случае при замене масла очень советую производить нечто подобное по след. причинам:
1.после промывки коробка 99% лучше будет работать.
2.Это как с кариесом,если рано начать лечить и вовремя ходить “к зубному”,то до переборки со съёмом коробки дело дойдёт не скоро.
3.Масла сливается в этом случае примерно4,1литра,что практически 80% от общего кол-ва,т.к. сливается ещё из теплообменника коробки и из фрикционов,т.е. болше можно поменять.
4. и ещё сами понимаете -много плюсов…сборка в обратной последовательности,только затяжка плиты к телу коробки равномерно и от середины,чтобы не покривило и не перетягивать,а то золотники зажмёте.
если кому-то захочется разобраться как всё это фунциклирует-вполне можно-обращайтесь-есть гидравлические принципиальные схемы работы на английском-там всё понятно.
удачи и плавных переключений автомата:mrgreen:,может кому-то эта инфа поможет
тем терпеливым ,кто до конца дочитал-пособие на русском по гидравлике-подробное и вполне понятное любому мало-мальски техническому челу.
http://at-m.ru/sites/default/files/volkswagen_audi_01m_01n_01p_0.pdfСпасибо долго мучался с АКПП01м. и за пол года первый мануал со всеми пояснениями что школьники справятся . ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.